패션의 미래: 디자인부터 상업화까지, 기술들은 어떻게 패션 산업을 변화시키고 있는가(2): 제조

Manufacturing

Fast Fashion은 순간적인 만족감을 불러일으켰다.

제2차 세계 대전 이후 패션은 공식적으로 계절로 나뉘었다: 봄/여름 라인은 초가을에 런웨이에서, 가을/겨울 라인은 2월에 패션쇼에서 데뷔한다.

시차를 둔 일정은 브랜드들에게 소매 구매자들과 고객들의 관심을 가늠할 수 있는 충분한 시간을 제공하도록 디자인되었다. 패션이 소개되는 시점과 매장 진열대에 도착한 시점 사이에 계절에 맞는 의류를 적절한 수량만큼 생산하기 위해서 브랜드들은 그 수요를 평가한다.

디자인들이 패션쇼에서 매장 선반으로 빠르게 이동하는 패스트 패션은 그 모델의 모든 측면을 향상시켰다.

자라, H&M, 탑샵, 포에버21과 같은 브랜드는 속도와 민첩성을 바탕으로 비즈니스를 구축했다. 일단 이 소매업체들이 새로운 트랜드를 발견하는 즉시, 그들은 가능한 한 빨리 그 트랜드를 시장에 가져오기 위해 그들의 초속도의 디자인과 공급 체인 시스템을 배치할 수 있다.

이것은 빠른 패션 브랜드들이 전통적인 상표들을 제치고 시장에 나올 수 있게 해준다. 9월과 2월에 런웨이를 장식하던 옷과 액세서리는 오리지널이 상점에 도착하기도 전에 패스트 패션 브랜드에 의해 발견되고 복제될 수도 있다.

거의 실시간에 가까운 최신 스타일을 판매할 수 있는 능력을 가진 패스트 패션 브랜드는 또한 더 작고 좀 더 타겟팅을 세분화하여 고객들의 선호에 맞추기 위해 더 다양한 스타일의 옷을 출시할 수 있다.

또 적은 물량을 통해 고객들의 수요를 테스트하거나 초 단기 수명의 컬렉션을 판매할수 있다.

Fast Season은 없다

패스트 패션의 성장은 오랫동안 패션 산업을 구조화시켜온 2년마다 반복되는 계절성을 훼손하고 있다. 패스트 패션 브랜드는 아마도 매년 52개의 “마이크로 시즌”을 발행할 수 있다. 예를 들어, 탑샵은 웹사이트에 매주 400가지 스타일을 소개한다.

이를 따라잡기 위해, 전통 의류 브랜드들은 현재 매년 11시즌 정도 새 제품을 소개하고 있다.

하이 패션 아이템에 대한 값싼 대체품은 여전히 인기 있는 소비재다. 소매업 침체에도 불구하고 자라의 모기업인 스페인 대형 소매업체인 인디텍스는 18 회계연도(2018년 2월~2019년 1월)에 거의 3백억 달러의 매출을 기록하며 매출액이 3% 증가했다.

소셜 미디어는 그 주기를 가속화한다. 인플루언서 마케팅과 다른 소셜 미디어 전략들은 새로운 트렌드가 빠르게 진행되도록 도와주며, 고저가 패션에 대한 빠른 소비자 수요를 창출한다.

쇼핑객들은 인스타그램이나 핀터레스트와 같은 플랫폼의 “See-Now Buy-Now” 도구 덕분에 이러한 요구에 즉각적으로 반응한다.

패션 노바는 소셜 미디어를 활용하여 고객 기반과 브랜드를 구축하는 데 성공한 패스트 패션 전자상거래 브랜드의 한 예다. 이 회사는 인스타그램에 1,500만 명이 넘는 팔로워와 #Novababes로 알려진 3,000명이 넘는 영향력 있는 인사들을 거느리고 있으며 그들의 옷을 홍보하고 있다.

패스트패션 브랜드 BOOHOO 는 16~24세 팬들에게 인스타그램의 제품을 홍보하기 위해 연예인들에게 돈을 지불한 후 수익이 두 배로 늘었다고 밝혔다.

하지만 빠른 패션은 분명히 어두운 면을 가지고 있다. 브랜드들은 근로조건이 의심스러운 공장에서 저비용 저품질 의류를 생산하며, 낮은 임금을 받는 노동자에 의존한다. 값싼 의류를 만드는데 사용되는 저렴한 재료에도 화학물질이 가득하다.

급속한 생산으로 인해 섬유 폐기물이 과도하게 발생하기 때문에 값싼 의류로 제조된 제품은 공장 근로자와 환경 모두에 해를 끼친다. 환경보호청에 따르면 매년 약 12,8M톤의 의류가 매립지로 보내진다. 세계 섬유 생산은 연간 12억 톤의 온실가스를 배출한다(국제 항공편과 해상 운송을 합친 것보다 더 많다). 일부 추정에 따르면, 패션 산업은 전 세계 이산화탄소 배출량의 최대 10%, 세계 산업 폐수의 20%, 살충제의 24%, 그리고 사용된 살충제의 11%를 책임지고 있다.

패션, 특히 빠른 패션의 지속가능성 문제는 새로운 것이 아니다. 새로운 것은 업계에서 가장 영향력 있는 고객들이 어떻게 반응하기 시작하느냐이다.

지속 가능성의 추구

소비자들은 패스트 패션의 부정적인 면에 주목하고 있다. 사회를 의식하는 쇼핑객들은 지속 가능한 재료와 투명하고 윤리적인 노동과 제조에 초점을 맞춘 “느린 패션”의 증가하는 움직임을 받아들이고 있다.

2018년 패션 검색엔진 Lyst는 자사의 쇼핑 사이트에서 1억 건 이상의 검색을 추적했으며, “베건 가죽”과 “유기 면”과 같은 용어들을 포함하여 윤리적이고 스타일적인 자격을 갖춘 제품을 찾는 쇼핑객이 47% 증가했다고 보고했다.

Conference Board Global Consumer Consumer Consolidence Survey에 따르면, 지속가능성에 대한 우려가 젊은 세대들 사이에서 특히 두드러지고 있다. 미국의 천년의 83%는 환경을 개선하기 위한 프로그램을 시행하는 회사들을 중시한다고 한다. 그리고 75%는 더 지속 가능한 상품들을 위해 소비 습관을 바꿀 용의가 있다.

패션계에서 떠오르는 젊은 브랜드들은 소비자의 민감성 변화에 맞춰 행동을 취하고 있다. 쿠야나는 고객들에게 “더 적게, 더 나은 것”을 사는 쪽으로 초점을 옮기라고 촉구한다. 그것의 제품은 리넨과 실크 등 지속 가능한 식물성 재료로 만들어진다. Pact라는 또 다른 젊은 회사는 GOTS(Global Organic Spilile Standard)에서 유기농 인증을 받은 면 의류를 제공하고 있다.

​지속가능성으로의 전환은 신발 산업에서 특히 두드러진다. 예를 들어 올버드는 유칼립투스 잎으로 만든 신발을 생산한다.

​이에 대해 다수의 유명 브랜드들은 지속 가능한 소재에 초점을 맞춘 새로운 의류 제품군과 이니셔티브를 발표했다.

H&M의 어센서스 컬렉션은 피냐텍스를 사용하여 만든 가죽 재킷과 카우보이 부츠가 특징이며, 파인애플 생산에서 일반적으로 폐기되는 파인애플 잎으로 만든 가죽 같은 소재다. 이 라인은 2030년까지 지속 가능한 자원의 사용을 100%로 늘린다는 H&M의 광범위한 목표를 세웠다.

Levi’s Wellthread x Outerknown 컬렉션은 30%의 “면화” 삼베와 분리 가능한 소재로 재생을 쉽게 할 수 있도록 자켓을 시범적으로 제작하고 있다. 이 회사의 워터 <레스(Ress) 데님 라인은 브랜드의 가장 인기 있는 스타일과 핏의 일부를 생산하는 데 사용되는 물의 양을 줄이기 위해 만들어졌다.

아디다스는 2019년에 재활용 해양 플라스틱으로 1,100만 켤레의 운동화를 만들 계획을 발표했다.

온라인 재판매 사이트 thredUP는 어센서스 커머스와 협력하여 새로운 디자인으로 스크린 인쇄된 중고 캡슐 컬렉션의 한정판 컬렉션을 출시했다.

더 지속 가능한 직물을 사용하는것으로의 전환만이 패션 산업이 더 지속 가능한 노력을 받아들이기 위한 유일한 방법은 아니다. ThredUp은 스스로 “가장 큰 온라인 위탁 및 중고품 매장”이라고 주장한다. 이 회사는 2023년까지 총 중고 의류 시장(소매 + 중고 의류 및 기부)이 리세일 부문의 성장에 힘입어 51B에 달할 것으로 전망하고 있다.

또 다른 회사인 Posh마크는 고객들이 사이트를 통해 다른 사용자들과 중고품을 사고 팔 수 있도록 하면서 패션에 대한 시장 접근법을 취하고 있다.

H&M은 이들 젊은 기업들로부터 호평을 받으며, 브랜드의 지속가능성을 높이고 환경 친화적인 고객들과 연결하기 위해 중고품 및 빈티지 품목의 판매를 테스트할 것이라고 발표했다.

AI와 첨단 기술도 패션의 지속가능성 추진에 한몫을 할 수 있다.

그들이 개선할 수 있는 영역 중 하나는 환불인데, 이것은 현재 패션 산업(특히 전자 상거래 부문) 내에서 상당한 낭비의 원천이다. 평균적으로 온라인 구매의 40%가 반환된다. 데이터와 AI 기능을 통해 소매업체는 고객의 쇼핑 행태와 선호도를 보다 효과적으로 충족시켜 잠재적으로 전체 반품 건수를 줄일 수 있다.

슬로우 패션 움직임이 관심을 끌면서 소셜 미디어의 부상과 빠른 패션 모델(전자 상거래는 말할 것도 없고)은 우리가 알고 있는 대로 패션을 변화시켰다.

빠른 반복과 생산

기술과 전자상거래 덕분에 패션 브랜드 창업 비용이 크게 떨어졌다.

​Esty 의 등장은 누구나 쉽게 온라인 가게를 열고 다음과 같은 것을 만들 수 있게 했다. 이제, 생산 비용의 감소는 소규모 또는 신흥 브랜드들이 합리적인 수익으로 소규모 제품들을 제조하고 거기서부터 온라인 고객을 형성하는 것을 가능하게 한다.

​과거 몇 년 동안, 패션 브랜드들은 합리적인 가격으로 그것들을 생산하기 위해 수백 혹은 수천 개의 물건들을 제조해야만 했다.

​이제 Maker’s Row와 같은 스타트업들은 작은 라벨들이 가격과 소싱에 관한 투명한 표준을 가지고 그들의 요구를 규모에 맞게 충족할 수 있는 작은 제조 파트너들을 쉽게 찾을 수 있게 해준다. 떠오르는 브랜드는 소규모 운영(및 투명한 생산 기준)을 그들의 마케팅에 엮을 수 있다.

​예를 들어, NYC에 본사를 둔 남성복 라인 노아는 초소형 의류 제품군을 생산한다. – 때로는 12개 또는 24개 품목에 불과하다고 소문난 – 그리고 종종 이러한 제품들 중에서 빨리 매진된다. 출시에는 이 품목의 소싱과 용도에 대한 상세한 블로그 게시물이 포함되어 있다.

대형 고급 브랜드들도 빠른 패션 소매업체들과의 경쟁에서 살아남기 위해 생산 방식을 진화하고 있다.

​Tommy Hilfiger는 새로운 TommyNow 라인의 패션을 그들이 런웨이를 따라 내려가자마자 전세계에서 즉시 사용할 수 있도록 만든다.

​즉, TommyNow 제품은 기존 컬렉션보다 3배 빠른 속도로 출시되며, 제품 아이디어/디자인과 출시 간격이 6개월밖에 걸리지 않는다.

힐피거 브랜드는 Now 라인을 경험적이고 즉각적으로 만들기 위해 총력을 기울였다.

​모델인 Gigi Hadid와의 협업으로 TommyNow의 첫 번째 컬렉션은 거대한 소셜 미디어 추진을 지지하는 이틀간의 패션 위크 엑스트라로 출시되었다. 이 행사는 페이스북 라이브를 위해 “쇼핑 가능”으로 만들어졌고, Pinterst, Instagram, Snapchat에서 즉시 구매 가능한 제품으로 데뷔하였다.

​다른 많은 브랜드들은 TommyNow의 예를 따르는 것을 목표로 한다.

​그것은 쉬운 일이 아니다. 18개월의 생산 기간을 단 6개월로 단축하기 위해서는 Tommy Hilfiger 브랜드가 전체 설계, 제조 및 유통 생태계를 정비해야 했다.

​그러나 확장 가능하고 지속 가능한 생산을 더 빠른 속도로 실현하기 위한 많은 기술들이 등장하고 있다.

공급망의 지속적인 흐름

​일부 브랜드는 제조 속도를 빠르게 하고 소비자 수요를 보다 빠르게 충족시키기 위해 “내부화”하고 있다.

​구찌는 2018년 4월 가죽제품, 신소재, 금속 하드웨어, 포장용 시제품 제작 및 샘플링 활동을 하는 3만7000m 평방미터 규모의 제품 개발 및 실험실 테스트 센터인 구찌아트랩을 출범시켰다. 이 프로젝트의 목적은 구찌 공급망을 집에 더 가깝게 만드는 것인데, 궁극적으로 구찌 공급망을 제품 개발, 샘플링, 재료 개발에 대한 더 큰 통제권을 브랜드에 부여하는 것이다.

​다른 곳에서, 브랜드는 3D 프린팅이 어떻게 그들이 주문형 상품을 생산하고 새로운 사용자 정의 방법을 만드는 데 도움을 줄 수 있는지 연구하고 있다.

3D 프린팅을 이용한 개인화 제품

기능성 전문 의류 브랜드인 Ministry of Supply는 맞춤형 니트를 만드는 매장 내 3D 프린터를 공개했다(그리고 90분 만에 맞춤형 블레이저를 만들 수 있음). 이를 통해 의류를 생산하면 과정에서 생기는 섬유 폐기물이 약 35% 감소한다.

​아디다스는 3D 프린팅 운동화와 신발 부품 제작을 위해 카본과 제휴하기도 했다.

​약 300달러에 판매되는 한정판 아디다스 퓨처크래프트 4D는 파트너쉽의 최신 제품이다(아래 참조). 아디다스는 또한 4분기 하이드라 벤쳐스 사를 통해 카본에 투자했고, 카본의 이사회에 합류했다.

​현재, Futurecraft 4D 신발은 생산이 제한되어 있기 때문에 찾기 어렵다. 그것은 회사가 시간이 지남에 따라 변화하기를 바라고 있는 상황이다.

​”극단적으로, 우리는 여전히 혁신을 가속화하고 있다. 그것은 더 빠르고, 더 제한적인 재료가 될 것이다. 이상적으로는 수요에 따라 제작·인쇄하는 것이 비전이다…. 현재 우리 제품의 대부분은 아시아에서 만들어져서 보트나 비행기에 실어서 5번가에 이르게 된다.” – 아디다스 CMO 에릭 리트케

뉴밸런스와 리복도 비슷한 이니셔티브를 시작했다. 2018년 3월 리복 사는 자사의 3D 프린팅 컨셉트인 리퀴드 팩토리를 최초로 출시한 리퀴드 플로트라이드 런슈즈를 출시했다. 이 신발은 3D 프린팅으로 제작한 “레이스”와 바닥의 리퀴드 그립, 그리고 이 회사의 새로운 플렉시블 소재를 특징으로 한다.

“신발 제조는 지난 30년 동안 크게 변하지 않았다 .모든 브랜드의 모든 신발은 금형을 사용하여 만들어지는데, 이것은 비용이 많이 들고 시간이 많이 소요되는 과정이다.”

“액정팩토리(Licid Factory)를 통해 우리는 신발의 제작 방식을 근본적으로 바꿔, 곰팡이가 없는 신발을 제조하는 새로운 방법을 만들고 싶었다. 이것은 우리가 창조할 수 있는 것과 그것을 창조할 수 있는 속도를 위한 새로운 가능성을 열어준다.”

제조 현장을 위한 새로운 로봇 디자인

다른 모든 산업들과 마찬가지로, 자동화와 로봇공학도 패션 제조에 나서고 있다. 그들은 이미 창고에 있다. 많은 브랜드들은 재고를 보관하고 운송하기 위해 ASRS(자동 스토리지 및 검색 시스템)를 사용한다.

​하지만 의류 생산에 로봇을 사용하는 것은 더 어려운 일이다.

​로보컷팅 천은 수년 동안 가능했지만 로봇이 유연하고 탄력 있는 천으로 작업하는데 어려움을 겪기 때문에 바느질은 일종의 도전이다.

​예를 들어 SoftWear Automation,은 로봇 팔, 진공 그립, 천 조각을 밀리미터 미만의 정밀도로 재봉틀로 안내할 수 있는 특수 ‘미크로마니퍼’를 탑재한 ‘Sewbots’을 개발하고 있다. Sewbots는 특수 카메라와 컴퓨터 비전 소프트웨어를 사용하여 초당 1,000 프레임의 개별 스레드를 추적한다. (한 계약에서, 스타트업은 공급자의 티셔츠 제조 비용을 셔츠 하나에 0.33달러로 낮췄다.)

​소프트웨어는 2019년 2월 제조업체, 브랜드, 소매업체가 완전 자동화된 봉제 작업선을 대여할 수 있는 서비스로서의 SewBots(Sewbots-as-a-Service)을 발표했다. 이 프로그램은 미국에 기반을 둔 회사들이 아웃소싱보다 더 낮은 비용으로 미국에서 생산하고 예측가능성과 품질을 높일 수 있도록 하기 위한 것이다.

​로봇은 제화 공정에서 오랫동안 사용되어 왔지만, 나이키는 정전기 기술을 사용하여 로봇이 새로운 방식으로 물체를 조작 할 수 있도록 도와주는 로봇 신생 업체 인 Grabit을 2013 년 투자로 생산비용을 두배 다운 시켰다.

​그 이후로 나이키는 스니커즈의 “상부”를 조립하기 위해 Grabit의 기술을 사용하기 시작했는데, 그것은 발 위쪽의 신발의 유연한 부분이었다. (신발 상부 제조는 제조기술이 뛰어나야 했으며, 오랫동안 인간의 손길이 필요했던 분야였다.)

​미래의 패션 브랜드는 기계에 더 많이 의존하고 인간에 덜 의존하는 제조 시스템을 채택함으로써 생산 속도를 높이고 생산 시설 내 노동력에 대한 우려를 최소화할 것이다. 그러나 공장 자동화로 인한 잠재적인 타격도감수해야한다. 사실 어려운 상황에서 잘 작동하지 않는 노동자(로봇)로 악명이 높다.


출처 : CBinsights

– The Future Of Fashion: From Design To Merchandising, How Tech Is Reshaping The Industry

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